Меню

Выключатель педали сцепления гольф

Фотоотчет Ремонт концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления Фольксваген Гольф 4

Индюк

Автолюбитель

Разборка концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.

Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.

ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.

ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.

ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.

ФОТО5: Контактные группы.

ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.

ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.

ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.

ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.

ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.

ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.

ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.

ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.

ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.

ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.

ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.

ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.

ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.

ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.

ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Устанавливать выключатели необходимо с учетом Фото 7, 8 и 9. При регулировки выхода штока выключателя на педали сцепления требуется сделать пробную поездку. Во время поездки производить набор скорости с переключением передач вверх и сброс скорости с переключением передач вниз. При этом обращать внимание на плавное (без рывков) подключение двигателя к трансмиссии. Педаль сцепления при переключениях необходимо практически «бросать» (резко отпускать), но не при трогании.

Читайте также:  Выключатель легранд валена технические характеристики

Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.

Источник



ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1J1 ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик педали сцепления Volkswagen Golf Mk4 1J1 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик педали сцепления

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 58 л.с., тип — гибрид. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 173 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 69 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 111 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — BCA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 92 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — APF. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — BJH. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — AWB. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2001

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — BCB. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — BAD. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — ACC. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — BAF. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — AGN. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2005

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — AQA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 173 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — AUQ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — BER. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AZJ. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — AGZ. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — AGZ. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — AQN. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — AQN. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 174 л.с., тип — бензиновый, модель — AHA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 204 л.с., тип — бензиновый, модель — BDE. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 241 л.с., тип — бензиновый, модель — BML. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2005

Читайте также:  Конечный выключатель для кран балки

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 243 л.с., тип — бензиновый, модель — BJS. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — AQM. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — ALH. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AGR. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — AXR. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — ATD. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — ASV. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — AUY. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — AUY. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 130 л.с., тип — дизель, модель — ASZ. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 130 л.с., тип — дизель, модель — ASZ. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — ARL. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 177 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — ARL. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — BDF. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

  • уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
  • вождение комфортнее (нет дерганий);
  • отслеживается состояние муфты;
  • увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.
Читайте также:  Выключатель legrand dx 03386 с 16а 1р

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

  1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
  2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
  3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

  1. Положение селектора с рычагом меняется.
  2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
  3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
  4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

  • дергание ТС при смене передач;
  • колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
  • если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
  • на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

  • внутренняя поломка сенсора;
  • на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
  • педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

  • при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
  • если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

  1. Сдвигаем назад переднее кресло.
  2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
  3. Надо залезть под руль.
  4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
  5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
  6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Источник