Меню

Розетка как выбрать бойлер

Как подключить водонагреватель к электричеству — ошибки, выбор кабеля, розетки, автоматов.

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

    выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)
    выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения».

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

    установка розетки непосредственно под самим бойлером
Читайте также:  Розетка cat 6 stp

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

    частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

    нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

    подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

Источник



Какая нужна розетка для подключения бойлера (накопительного)? Подойдёт ли обычная розетка?

Надо накопительный бойлер подключить к электросети, какая нужна розетка, обычная подойдёт?

Если стал вопрос только о розетке для бойлера, логично предположить что ваш бойлер уж оснащен штатным, трехжильным кабелем (фаза, ноль и земля) и штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Если это все уже было поставлено производителем на ваш водонагреватель это уже решило половину проблемы.

Все производители оснащают свои водонагреватели проводом со стандартной штепсельной вилкой имеющей два рабочих контакта (два круглых штырька диаметром 4,8 мм) и пара боковых контактов-прижимов заземления, только если мощность этого водонагревателя лежит в пределах до 3500 Ватт.

Это обусловлено тем, что международным стандартом в бытовых электросетях переменно тока 230 Вольт, розеточные линии должны быть проложены медным проводом сечением не ниже 2,5 квадратных миллиметра, а точки разбора (штепсельные розетки) должны выдерживать ток не ниже 16 Ампер. Вот эти критерии и диктуют такой «потолок» мощности в 3,5 киловатта. Выходит если у обогревателя есть вилка, значит его можно оснастить любой розеткой рассчитанной на ток 16 Ампер (это не дефицит и такие розетки продаются в любом хозмаге) И в домах новой (после 2000 года) постройки провод питающий эту розетку должен быть 2,5 квадрата. В старых домах нужно смотреть впервую очередь сечение провода питающей линии, и уж исходя из этого принимать решение (подключаться к нему или кидать новый если старый не достаточной толщины)

Водонагреватели больше мощности чем 3,5 кВт, обычно идут без провода, либо провод есть но он не имеет штатной вилки, просто концы проводов зачищенные, опаяные или в обжимах. Это сразу говорит о том, что мощность его слишком велика для штатной квартирной проводки и этот агрегат нуждается для отдельной линии проведенной кабелем большего сечения (4 или даже 6 квадратов медью) и клеммным соединением (или болтовым), а те водонагреватели которые вообще не имели провода при покупке, лучше запитывать напрямую питающим кабелем, без лишних соединений, сразу с автомата (или с УЗО или Дифавтомата)

Эти признаки (наличие и отсутствие вилки) могут быть косвенным но простым ориентиром в выборе розетки в которую будет подключаться водонагреватель (бойлер) для простого обывателя. Еще одно простое правило, глянуть на саму вилку, на ней так же стоит величина максимального тока, соответственно ей и нужна мощность розетки.

Человек немного знакомый с электротехникой, конечно же убедится в мощности водонагревателя указанной в паспортной документации, в паспорте-табличке на изделии, или даже на самом ТЭНе водонагревателя. И именно по этой информации нужно будет выбрать и сечение питающего кабеля.

Из личного опыта могу добавить что дешевые розетки не выдерживают тот величина которого на них указана. Серьезные производители да — отвечают за маркировку, а безымянный «китай» почти никогда. А водонагреватель греет довольно продолжительное время (до 5 часов!) Так что для этой цели берите только качественные розетки проверенных фирм к примеру АВВ, MAKEL, BERKER, Schneider. (не реклама!) с заземлением, они еще могут выдержать нагрузку в 3,5 киловатта в течении нескольких часов к ряду, и не оплавится.

Вот такие вполне подойдут, стоят в районе 150-200 рублей —

Источник

Разбираемся в особенностях водонагревателей

Даже в относительно избалованной коммунальными услугами столице горячее водоснабжение – вещь небезусловная. Ежегодные плановые проверки теплосетей, регулярные аварии, ремонты у соседей с отключением всего подъезда – кому это не знакомо? А в других городах ситуация зачастую еще более безрадостная – почти во всех населенных пунктах нашей страны централизованная подача горячей воды либо отсутствует полностью, либо осуществляется по несколько часов в сутки. В таких условиях установка автономной системы нагрева воды является уже практически необходимостью.

Вариантов здесь (если не учитывать традиционные тазики и чайники), собственно, всего три: газовый котел и электрические водонагреватели – проточные и накопительные. Для установки первого из них требуется разрешение, получить которое крайне затруднительно, а в некоторых случаях просто невозможно. Проточный нагреватель требует наличия электропроводки высокой мощности (5-20кВт), что делает этот вариант недоступным для 80% жителей страны. Поэтому в большинстве случаев наилучшим выходом будет установка электрического накопительного водонагревателя (в народе – бойлера).

Читайте также:  Как разделить две розетки фиалок

Бойлер представляет собой теплоизолированный бак объемом 5-300 литров с одним или двумя трубчатыми электронагревателями (ТЭНами) и термостатом, отключающим ТЭНы при нагреве воды в баке до заданной температуры и включающим их при остывании воды. Время нагрева воды до максимальной рабочей температуры (обычно в районе 70-80°С) может варьироваться от пары десятков минут до нескольких часов в зависимости от объема и мощности бойлера.

Объем бака

Пожалуй, первый вопрос, которым следует задаться при выборе накопительного нагревателя – какой объем бака потребуется? Ответ «чем больше – тем лучше» вряд ли можно считать правильным – помимо очевидного экономического фактора, большой бойлер займет немало пространства в квартире, да и греть воду он будет в среднем дольше, чем маленький. Поэтому при выборе целесообразно ориентироваться на тот объем горячей воды, который могут за короткое время потребить все проживающие в доме или квартире.

Если горячая вода в трубах у вас хоть иногда присутствует, и при этом установлен ее счетчик, вы можете самостоятельно прикинуть требующийся объем. Полученное значение следует увеличить на 20-30%: одновременно с отбором горячей воды из бака он доливается холодной водой, и из-за смешивания реальный выход горячей воды из нагревателя составляет порядка 75-80% от его номинального объема.

Если же такой способ определения объема невозможен, рекомендуем для выбора воспользоваться приведенной ниже таблицей.

Следует отметить, что значения в последнем столбце таблицы приведены из тех соображений, что ванну сможет принять один человек, и еще останется небольшое количество воды (скажем, для мытья посуды). Учитывайте также, что таблица рассчитана для городских условий – на дачном участке потребление горячей воды зачастую несколько выше, так что имеет смысл выбрать больший на 20-50% объем.

Разумеется, на выбор объема бойлера влияют также и возможности его установки в конкретной квартире. Помимо имеющегося в наличии свободного места, обратите внимание на стену, на которую вы планируете вешать нагреватель. Практика показывает, что чаще всего бойлер устанавливают в санузле, стены которого далеко не всегда обладают прочностью, достаточной для навешивания предмета весом в несколько десятков (а то и сотен) килограммов. Если вы сомневаетесь в прочностных характеристиках стены, лучше установить нагреватель на специально изготовленном напольном основании.

В отдельных случаях целесообразнее приобрести два бойлера. Скажем, при постоянном пользовании мойкой и эпизодическом – душем нет необходимости постоянно поддерживать высокую температуру у большого объема воды. В этом случае можно установить один нагреватель большого объема для душа и ванной, и еще один маленький (10 или 15 литров) только для мойки.

Вертикальный или горизонтальный?

Хотя в настоящее время выпускаются нагреватели, предназначенные для горизонтальной установки, а также модели, допускающие и вертикальный, и горизонтальный монтаж, по возможности лучше выбрать вертикальный нагреватель. Связано это с тем, что разделение горячей и холодной воды в баке происходит естественным путем – удельно более легкая горячая вода поднимается наверх, а холодная остается внизу. И чем меньше будет площадь их контакта, тем медленнее будет остывать нагретая вода, и тем больший выход горячей воды сможет обеспечить бойлер при заданном объеме бака.

Поэтому нагреватель с горизонтальным размещением стоит приобретать только при отсутствии места для установки вертикальной модели.

Форма

Сейчас на рынке присутствуют нагреватели в трех форм-факторах:

• Обычные (цилиндрические, «бочка») с соотношением диаметра к высоте около 1:2;

• Тонкие («слим»), у которых это соотношение составляет порядка 1:2,5..3,5;

Последний вариант, как правило, размерами сравним с круглыми моделями, но позволяет в некоторых случаях более удачно вписать бойлер в нишу на стене. «Слимы», помимо экономии занимаемой площади квартиры (за счет увеличения высоты), обеспечивают еще и чуть больший выход горячей воды.

Нагреватели небольшого объема (5-15 литров), предназначенные в первую очередь для установки в тумбочку под мойку, чаще всего выпускаются в прямоугольных корпусах.

Компактный бойлер Gorenje GT 15 U, установленный под мойкой

Выбор материала бака – также не совсем простая задача. В подавляющем большинстве современных бойлеров бак выполнен либо из обычной стали с покрытием (эмаль или остекловка), либо из нержавеющей стали. Оба вида баков имеют свои достоинства и недостатки.

Баки с покрытием заметно дешевле своих нержавеющих собратьев. При выборе из двух нагревателей с близкой ценой помните, что у бака из нержавейки почти наверняка стенки будут заметно тоньше и, соответственно, будут обладать меньшей прочностью. Если в вашей водопроводной сети часто случаются гидроудары (резкие перепады давления), то у менее прочного бака шансы получить повреждения будут выше.

Читайте также:  Короб легранд 105х50 розетка

С другой стороны, нержавеющая сталь обладает более высокой коррозионной стойкостью. Покрытие на баке из обычной стали со временем может потрескаться, после чего бак быстро придет в негодность. Скорость износа покрытия зависит в основном от состава водопроводной воды – от ее жесткости (большое содержание солей в воде приводит к быстрому образованию накипи) и наличия в ней абразивных частиц (мелкого песка).

Водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio с баком из нержавеющей стали

Электрическая часть

В баке бойлера расположены ТЭНы, которые, собственно, и нагревают воду. Часть моделей выпускается с двумя независимыми ТЭНами, и это достаточно удобно – при повышенной нагрузке на электропроводку со стороны других приборов в доме один из ТЭНов можно отключить и этим предотвратить срабатывание автоматов защиты. А когда остальные мощные приборы выключены, можно включить оба ТЭНа и повысить скорость нагрева воды в баке.

ТЭНы современных нагревателей делятся на два типа – мокрые и сухие. Как несложно понять из названия, мокрые ТЭНы своей металлической поверхностью непосредственно контактируют с водой. Сухие ТЭНы отделены от воды герметичной трубкой – стеклянной, керамической или минеральной; они долговечнее, обеспечивают более высокий уровень электробезопасности и меньше склонны к образованию накипи, но несколько дороже.

Для дополнительной защиты от коррозии бака все бойлеры оснащены системой электрохимической защиты с протекторным анодом (магниевым, реже – цинковым). Анод является расходным элементом – при эксплуатации он постепенно окисляется и растворяется, обеспечивая целостность металла бака.

Atlantic Steatite VM 050 с термометром и внешним регулятором

Термостат, как уже говорилось, управляет включением и отключением ТЭНов, поддерживая заданную температуру воды в баке с точностью порядка 5°С. Во всех бойлерах температуру срабатывания термостата можно регулировать, но в некоторых моделях регулятор спрятан под защитной крышкой. Это кажется не очень удобным, однако практика показывает, что желание крутить ручку регулятора обычно сохраняется у пользователя не дольше нескольких дней – после настройки водонагревателя с учетом индивидуальных потребностей регулятор оставляется в покое.

Часть бойлеров оснащена также термометром со стрелочным или цифровым индикатором реальной температуры воды в баке. При интенсивной эксплуатации эта функция может оказаться очень полезной.

Комплектация, установка и обслуживание

При выборе обращайте внимание и на наличие в комплекте сопутствующих деталей – они все равно потребуются для установки, и их отдельное приобретение выльется в дополнительные затраты. Как минимум вместе с бойлером хорошо бы получить кабель электропитания достаточной длины и подрывной клапан (устанавливается на входе холодной воды в нагреватель и защищает бак от избыточного давления).

Подрывной клапан с возможностью ручного сброса давления

В любом случае вам придется дополнительно приобрести (или поручить сделать это установщику) крепежные элементы, водопроводные трубы для подключения бойлера, соединительную фурнитуру к ним, вентили и дренажную трубку (надевается на подрывной клапан и выводится в ближайшую раковину или напрямую в канализацию). Желательно также установить фильтр грубой очистки воды (если у вас его еще нет) и отдельный автоматический выключатель для линии электропитания водонагревателя.

Типовая схема подключения бойлера к водопроводной сети

Как правило, производители не возражают против самостоятельной установки бойлера пользователем – но учтите, что для сохранения возможности гарантийного ремонта необходимо выполнить указанные в инструкции по установке требования. Они немного варьируются, но в целом сводятся к следующему набору:

• Наличие грамотного реализованного защитного заземления (распространенные варианты «на корпус квартирного щитка» и «на батарею» таковым не являются);

• Соответствие давления холодной воды в водопроводе рабочему давлению нагревателя – при избыточном значении потребуется установка редуктора давления;

Регулируемый редуктор давления воды

• Подключение бойлера к водопроводу пластиковыми или металлопластиковыми трубами (использование гибких резиновых шлангов не допускается);

• Обеспечение свободного пространства вокруг бойлера для доступа к нему (конкретные размеры указаны в инструкции к каждой модели).

Помните также, что электрический водонагреватель – устройство, нуждающееся в регулярном (раз в год, некоторые модели – раз в два года) обслуживании. Оно проводится уполномоченными сервисными центрами с занесением отметки о работах в гарантийный талон и заключается в чистке бака и подрывного клапана от мусора и накипи, а также в замене отработанного анода на новый. Работа эта платная, однако ее все же стоит проводить – при выходе бойлера из строя из-за несвоевременного или неквалифицированного обслуживания вам могут отказать в гарантийном ремонте.

Итоги

Выбор нагревателя, отвечающего всем вашим требованиям – задача хоть и не совсем тривиальная, но не такая сложная, как может показаться. Определитесь с объемом и местом установки бойлера, нужными вам функциями, отберите несколько подходящих моделей, ознакомьтесь с их характеристиками – и выбор станет совсем простым делом, и горячая вода в вашем доме будет радовать вас круглый год.

Источник