Меню

Ремонта генераторов электрического тока

Ремонт генератора автомобиля: причины неисправности, диагностика поломок

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

  • Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
  • Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
  • Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
  • Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

  • Повреждение или выработка шкива
  • Выработка токосъёмных щёток и колец
  • Замыкание обмоток
  • Разрушение подшипника
  • Пробой диодного моста
  • Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

  • Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
  • Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
  • Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
  • Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

  • Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
  • Не исключено, что лампа банально перегорела
  • Замыкание обмоток генератора на массу
  • Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
  • В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Генератор автомобиля

Генератор

  • В первую очередь нужно проверить ремень, не исключено, что сила его натяжения не достаточна для нормальной работы. Особенно это актуально, если на повышенных оборотах слышен свист ремня.
  • Обратить внимание на выработку или возможное разрушение токосъёмных точек.
  • Окисление контактов или обрыв проводки
  • Повреждение регулятора напряжения или сбой в его работе
  • Посторонние шумы при работе генератора могут быть вызваны преждевременным износом подшипников, привести к этому могут другие менее значительные проблемы:
  • Окисление плюсовых выводов АКБ, что повышает нагрузку на узел
  • Механические воздействия и загрязнения, в частности попадание влаги, грязи, песка и т.д.
  • В случае, если автовладельцем был замечен недостаточный заряд аккумулятора генератором, тогда проверить нужно следующее:
  • Наиболее простая и распространённая причина – это недостаточное натяжение ремня
  • Проблема может быть и в самой батарее
  • Окисление клемм и выводов аккумулятора
  • Повреждение проводки, в частности линии идущей от генератора к АКБ
  • Обрыв одной из обмоток
  • Пробой диодного моста
  • Бывают моменты, когда аккумулятор вообще не заряжается, тогда проверке подлежат:
  • Токосъёмные щётки, от повышенной нагрузки они могут просто «залипнуть»
  • Обрыв проводов
  • Ротор может задевать статор в процессе работы
  • Ремонт генератора своими руками

    Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

    • Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
    • Далее снимается шкив

    Инструменты для ремонта генератора

    Инструменты для ремонта

  • Аккуратно демонтируется щёткодержатель, для того что бы ни повредить токосъёмные щётки
  • Отсоединяются все возможные провода, и откручивается контактный болт расположенный, как правило, на задней крышке
  • После этого откручиваются корпусные болты, которые препятствуют съёму задней крышки, стоит отметить, что корпусные элементы прилегают достаточно плотно и будет необходимо приложить определённые усилия.
  • В завершении разборки корпуса производится демонтаж передней крышки и ротора. Достаточно часто крышку не получается снять усилием руки, поэтому разумно будет использовать следующий способ. Крышка устанавливается на два деревянных бруска и ротор выбивается не сильными ударами, нужно быть предельно осторожным, для того, что бы избежать повреждений.
  • В завершении производится отсоединение обмоток от диодного блока и демонтаж элементов.
  • После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

      Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.

    Ремонт генератора

    Ремонт генератора

  • Проверка статора на замыкание на корпус. Для этого так же применятся «прозвонка». Лампу нужно подключить к выводу обмотки, и провод от минуса АКБ на корпус статора. Соответственно если короткого замыкания нет, то лампа не загорится. В случае обнаружения пробоя потребуется заменить статор целиком. Дополнительно стоит осмотреть статор на предмет перегревов и после их обнаружения элемент так же необходимо заменить.
  • Проверить диодный мост несколько сложнее. Стоит отметить, что в нормальном состоянии диод пропускает напряжение только в одном направлении. А в случае возникшего обрыва прохождение тока будет невозможно. В ситуации, когда при проверке диод пропускает ток в оба направление – это говорит о том, что в нём произошло короткое замыкание. В любом случае, диодный мост нужно менять целиком, т.к. заменить отдельно один диод не всегда возможно, да и добиться заводского качества так же достаточно сложно.
  • Проверка сопротивления ротора. Осуществлять проверку сопротивления нужно между двумя кольцами. В нормально состоянии оно будет составлять от 4 до 4.5 Ом. Производить измерение можно как аналоговым омметром, так и цифровым мультиметром.
  • Источник

    Как ремонтировать автомобиль

    Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

    Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

    Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

    Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

    Неисправности генератора

    1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
    2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
    3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
    4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
    5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

    Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

    Диагностика генератора

    В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

    • амперметр;
    • вольтметр;
    • реостат.
    Читайте также:  Значение напряжения сигналов переменного тока

    Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

    Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

    Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

    1. Перегорели контакты или предохранитель.
    2. Поломка или износ щеток генератора.
    3. Неисправность реле регулятора.
    4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

    Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

    rem generator

    Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

    1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
    2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
    3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
    4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
    Ремонт генератора

    В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

    Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

    Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

    Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

    Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

    ustr generator

    1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

    Источник

    Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

    Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

    «Дитя света»

    А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

    Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

    Alternator with flat drive belt at modern truck engine

    Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

    Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

    Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

    Как устроен генератор

    Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

    002

    На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

    Неисправности генератора

    Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

    Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

    На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

    Читайте также:  Сила тока это физическая величина равная тест ответы 8 класс

    На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

    Car Alternator

    Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

    Ремонт генератора

    Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

    003

    Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

    Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

    Генератор изнутри

    Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

    На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

    005

    006

    Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

    007

    008

    Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

    Источник

    

    Как отремонтировать бензиновый генератор?

    1. Распространенные неисправности
    2. Способы устранения поломок
    3. Профилактические меры
    4. Рекомендации

    На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без электричества. Именно оно является «топливом» для техники и делает любую деятельность человека проще и легче. И очень часто в местах, где электричества по каким-то причинам нет, мы понимаем, насколько его наличие важно.

    В последнее время, чтобы получить электричество, используется такое устройство, как бензиновый генератор. Но он, как и любая другая техника, может ломаться. Попробуем разобраться в неполадках бензиновых генераторов и том, как производится их ремонт своими руками.

    Распространенные неисправности

    Если говорить о наиболее распространенных неисправностях электрогенераторов любого типа, то можно назвать следующие проблемы:

    • загрязнение либо выход из строя свечей зажигания, что выражается в неустойчивой работе генератора, его затрудненном запуске;
    • засорение карбюратора: слишком высокий расход топлива, нестабильность работы при наличии перманентной нагрузки, сложности с запуском устройства;
    • поломка в катушке зажигания: не получается запустить бензиновый генератор, отсутствует искра;
    • неполадки, связанные со стартером: закусывание и обрыв троса либо разрушение храпового механизма;
    • нарушение клапанных зазоров – в этом случае наблюдается слишком сильный шум при эксплуатации и затрудненный запуск бензогенератора;
    • изнашивание щеток на синхронных моделях становится причиной того, что устройство не выдает ток выходного типа;
    • сломанный регулятор оборотов становится причиной их плавания и провалов в работе при смене нагрузки;
    • изнашивание генераторного ротора и подшипников коленвала становится причиной подтекания масла и увеличения шума при эксплуатации;
    • изнашивание цилиндра и поршневых колец становится причиной перерасхода масла и усложненного запуска двигателя в случае, если он холодный.

    Следует принимать в расчет и довольно распространенные неисправности, причиной которых будет нарушение норм использования устройства. Сюда можно отнести:

    • выгорание генераторных обмоток либо трансформатора напряжения при перманентных перегрузках;
    • задиры на коленвалочной шейке, что вызвано низким уровнем масла.

    Неисправности бензогенератора можно поделить на 3 категории:

    • неисправности зажигания и топливного механизма;
    • механические;
    • электрические.

    Способы устранения поломок

    Теперь поговорим о том, как отремонтировать собственноручно рассматриваемое устройство при возникновении наиболее частых неполадок.

    Загрязненные ребра воздушного охлаждения

    Одной из довольно распространенных проблем, которые могут появляться при работе с бензиновым генератором, являются загрязненные ребра воздушного охлаждения. Причина этого может быть в двух вещах. В первом случае речь идет о том, что устройством долго не пользовались, на нем осела пыль, которая попала и внутрь. Естественно, что при активной работе устройства будет происходить перегрев системы, которая рано или поздно попросту сгорит.

    Решение данной проблемы можно найти в любом руководстве по эксплуатации к любой модели бензинового генератора.

    Она также может появиться и по другой причине – использование некачественного топлива может стать причиной появления нагара на различного рода фильтрах и на механизме охлаждения устройства в том числе. Устраняется она очень просто – ребра воздушного охлаждения следует очень тщательно протереть тряпкой от пыли и грязи. Если есть желание, то можно сделать это и без разбора устройства, но лучше все же будет его разобрать, снять необходимо деталь и провести ее качественную очистку, после чего установить на прежнее место.

    Читайте также:  Глазничные артерии с признаками медленного тока крови

    Проблемы в работе системы зажигания

    Если наблюдается проблема с механизмом зажигания, что выражается в усилении шума мотора при работе либо сложным пуском генератора, то эту проблему нужно искать либо в работе карбюратора, либо в механизме зажигания. Несмотря на взаимосвязанность двух систем, решение проблем с ними следует рассмотреть отдельно. В данном случае потребуется сначала вывернуть свечу зажигания и осмотреть ее состояние.

    А если говорить точнее, следует посмотреть на нагар, который должен образоваться на ее электродах.

    • Если он крайне плотный и сухой и имеет черный цвет, то это свидетельствует о том, что здесь используется богатая смесь. Значит, дело либо в карбюраторе, либо в засорении воздушного фильтра.
    • Если нагар черный, но маслянистый, то это значит, что очень сильно износились поршневые кольца, а масло оказывается в камере сгорания, где его быть не должно.
    • Если нагар имеет белый цвет, то это означает, что смесь крайне бедна, и скорее всего, неисправным является карбюратор.
    • Коричневый нагар с кирпичным оттенком говорит о том, что с двигателем все в порядке, а нагар, который имеет красный или зелено-красный цвет, свидетельствует об использовании некачественного топлива.

    Вообще, исправность механизма зажигания легко проверить, ведь и ее устройство очень простое. Для этого требуется активировать зажигание, поставить исправную свечу в соответствующий колпачок, после чего, положив ее юбкой на ближайшую часть двигателя, сделанную из металла, совершить резкий проворот ручного стартера.

    • Если искры нет, то следует выключить от зажигательной катушки сначала замок, а потом датчик, который показывает уровень масла.
    • Если после их отключения искра не появилась, следует произвести замену катушки.
    • Если есть искра нормальной силы, то после пары попыток пуска следует снять свечу.
    • Если она залита топливом, значит смесь слишком обогащена.
    • Если она сухая, то его не хватает.

    Бывает еще и так, что после длительного хранения карбюраторный поплавок и игла залипают, из-за чего внутрь системы бензин не попадает. Чтобы исправить это, следует пару-тройку раз не слишком сильно ударить по крышке поплавковой камеры и произвести еще один пуск.

    Нет напряжения

    Отметим, что электрический механизм рассматриваемых устройств считается довольно надежным. Обычно проблем с ним может быть лишь две – либо отсутствует зарядка аккумулятора на устройствах, где присутствует электрозапуск, либо на выходе генератора вообще нет напряжения.

    1. Первая неполадка является следствием поломки низковольтной обмотки или выпрямителя. Проверить весь механизм самостоятельно очень просто. Достаточно будет просто подключить лампочку на 12 вольт параллельно низковольтной генераторной обмотке и произвести запуск. Если лампочка горит, это значит, что генератор работает нормально, и нужно произвести замену выпрямителя.
    2. Если отсутствует напряжение на генераторном выходе, то чаще всего это результат износа щеток. Их следует вытащить и посмотреть износ. Если он большой – их лучше будет заменить. Если у вас имеется генератор инверторного типа, то следует проверить, идет ли напряжение на преобразовательный вход, подключив лампу небольшой мощности на 220 В параллельно.

    Неполадки в работе топливной системы

    Проблемы в работе топливной системы обычно могут быть вызваны 2 причинами. Первая состоит в использовании некачественного топлива, а вторая – в попадании воды или воздуха в топливный провод, либо же создании засора, вызванного использованием некачественного топлива. Кроме того, могут появиться проблемы с карбюратором.

    Если грязь оказывается в топливных жиклерах, то топливная смесь беднеет, а топливо начинает подтекать.

    Чтобы исправить данную проблему, следует разобраться, как проводить обслуживание карбюратора.

    1. Сначала требуется снять крышку камеры с поплавком. Ее требуется промыть в бензине либо специальным карбюраторным очистителем аэрозольного типа. Это нужно, чтобы убрать грязь и различного рода отложения, что часто накапливаются на дне. То же самое касается отстойника бензокрана.
    2. Теперь следует проверить, производится ли продувка бензокрана, когда она находится в положении «открыт».
    3. Теперь требуется вытащить ось поплавка, извлечь его полностью вместе с иглой запорного типа. Воздухом следует произвести продувание канала.
    4. Теперь при помощи сжатого воздуха либо очистителя аэрозольного типа следует осуществить продувание эмульсионной трубки, топливного жиклера, а также все карбюраторных каналов. Выкручиваем винт регулировки, после чего продуваем и его канал.
    5. После этого заворачиваем до упора и ослабляем в зависимости от типа фильтра для воздуха на 2 или 2,5 оборота. Остается собрать карбюратор и проверить его работоспособность.

    Проблемы с запуском

    Если говорить о проблемах с запуском, то обычно они обусловлены поломкой стартера. Самым простым решением будет ремонт ручного стартера бензогенератора. Тогда проблема может заключаться в не очень качественном креплении пружины возвратного типа.

    Но в большинстве случаев ремонтировать стартер приходится вследствие неправильного использования устройства, когда пользователь прилагает слишком много усилий для запуска.

    Если же после осмотра механизма стало ясно, что не это является причиной неисправности, тогда она будет заключаться в поломке одного из его элементов. Это может быть или обрыв троса, или отказ стартера сматывать его по причине того, что возвратная пружина сломана. Еще вариант – храповик не производит проворачивание коленвала.

    Следует снять стартер путем выкручивания болтов по периметру кожуха. После этого можно демонтировать храповый механизм. Проверяем его возвратные пружины и кулачки. После этого следует осторожно вытянуть шкив и пружину. Производим замену троса, что оборвался, или сломанной пружины.

    При стартерной сборке следует следить, чтобы пружина была в сцепке с кожухом и шкивом во время его сборки.

    Трос должен наматываться на шкив полностью.

    Профилактические меры

    Время от времени следует чистить устройство. Речь идет об очистке бака для заливки горючего, а также элементов системы охлаждения от нагара и пыли. Это позволит держать устройство в чистоте, а засоры не будут становиться причиной его перегрева и последующего выхода из строя.

    Кроме того, не будет лишним время от времени разбирать его и проверять работоспособность различных механизмов.

    Особенно тщательно нужно будет проверить АВР и работоспособность блока управления. При возможности внутренние элементы не будет лишним также очистить от грязи и пыли. Учитывая особенности конструкции данного устройства, каких-то масштабных профилактических мер для него нет.

    К этому еще можно добавить контроль за уровнем топлива и масла, проверку прочности закрепления различных элементов при помощи болтов, а также периодическую очистку воздушного фильтра от грязи и пыли.

    Рекомендации

    Пользователи, что имеют необходимые теоретические и практические знания, могут воспользоваться инструкцией по ремонту бензинового генератора. Обычно в таких материалах можно найти информацию, как исправить самые распространенные неполадки тех или иных устройств. То есть человек сам сможет провести ремонт бензинового генератора, что позволит ему сэкономить деньги.

    А главным советом специалистов будет, конечно же, то, что следует предотвращать возникновение любых поломок.

    Это реально, если вовремя обслуживать такую технику, контролируя уровень масла и топлива в ней, а также проверять прочность соединений болтового типа и чистить воздушный фильтр от грязи. В результате ремонт может не потребоваться вообще на протяжении пользования бензогенератором.

    В целом следует сказать, что ремонт бензинового генератора своими руками требует определенных знаний, по причине чего не каждый пользователь сможет его провести. В таком случае лучше будет обратиться к специалисту. Но если вы владеете теоретической базой, то произвести ремонт основных неисправностей бензинового генератора вы сможете без особого труда.

    В следующем видео вы узнаете, что, в первую очередь, необходимо сделать, если не работает бензиновый генератор.

    Источник