Холодильник починить провод от

Как отремонтировать провод, кабель или шнур

Большая часть техники, которая работает от электричества питается по проводам. Но их жилы и изоляция не вечны поэтому провода перебрасываются или рвутся, либо же их изоляция перетирается. В этой статье рассмотрим основные неисправности и способы ремонта проводов, кабелей и шнуров.

Содержание статьи

Теория

В бытовом смысле провода, кабеля и шнуры не имеют значительных конструктивных отличий. Может видоизменяется изоляция или класс гибкости жилы, но в оба смысле особой разницы нет.

Стоит отметить, что, если речь идёт о подвижном оборудовании, например: утюг, электродрель, болгарка, зарядка для телефона — их проводники называют электрическими шнурами. Если речь идёт о проводке внутренней или наружной — такие проводники называют кабелями (не всегда, в зависимости от используемого изделия), а вот если речь идёт о соединениях внутри устройств или об удлинителях — это чаще всего провода.

В принципе вся кабельная продукция состоит из:

Токопроводящих жил, их может быть одна или несколько (до десятков штук), а по конструкции жилы бывают жесткими монолитными или гибкими многопроволочными.

Изоляции — покрытие из диэлектрического материала. Может выполняться в несколько слоёв, а если жил больше одной — обычно оболочка есть на каждой жиле своя и общая опоясывающая оболочка защищающая все жилы. В качестве изоляции используют ПВХ, резину, пропитанную бумагу, фторопласт, полиэтилен, шелк, полимеры.

Неисправности в электричестве две:

1. Есть контакт где его не должно быть.

2. Нет контакта там, где он нужен.

Эта крылатая фраза содержит в себе истинную суть работы электромонтера по ремонту и обслуживанию. Первое — это различного рода замыкания, а вторая — обрывы линии и проводов. При повреждении изоляции жилы либо касаются друг друга и возникает КЗ, либо оголённый участок жилы выступает из-под оболочки из-за чего может произойти КЗ на землю или поражение электрическим током того, кто коснется этого участка.

Практика

Перейдем к реальным ситуациям, когда нужно починить провод. Часто выходят из строя:

Шнуры зарядных для мобильного телефона;

Дрелей и другого электроинструмента;

Утюгов, стиральных машин и другой бытовой техники;

Зарядное для мобильного

Для каждого из случаев характерны свои ситуации. Современные мобильные телефоны заряжаются через кабель со штекером micro-USB. Кабель чаще всего подключается к адаптеру питания с помощью обычного USB разъема.

Самой частой неисправностью шнура от мобильного телефона является переламывание у основания штекера, который вставляется в гнездо телефона, так как это место больше остальных подвержено изгибаниям.

Ремонт шнура в этом случае заключается в фиксирования места изгиба. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. А также надев на место перегиба пружину от шариковой ручки. Или купить специальную защиту, что вы видите на фото ниже. Это сложно назвать ремонтом, скорее временное продление жизни кабеля. Хотя если заблаговременно сделать так на исправном кабеле – он проживет дольше.

Лучшим решением будет замена штекера, но понадобится паяльник с тонким жалом и разборной разъём. Его цоколевку вы видите на рисунке ниже.

Шнур наушников

Неисправность шнура у наушников аналогична — перелом около штекера происходит чаще всего, реже около самих наушников или около микрофона, если это гарнитура. Лучший ремонт — это отрезать 5 сантиметров провода со штекером и припаять новый штекер.

Можно выделить три популярных и дешевых вида 3.5 мм штекеров, хотя на али-экспресс их можно найти десятки видов:

Разборной с резьбовым соединением и пластмассовым корпусом. Резьба в них плохая и пластмассовый корпус начинает соскакивать.

С резьбовым соединением и металлическим корпусом. В них резьба лучше, ее хватит, если вам нужно всего лишь аккуратно ее один раз выкрутить и закрутить обратно.

Разборный с пластиковым корпусом на защелке. Выглядит эстетично, но лично у меня с 5 попыток удалось 1 нормально припаять. Либо пластиковый корпус не устанавливался из-за утолщений пайки на штекер, либо трескался, либо соскакивал при вытаскивании джека из гнезда. Хорошим вариантом будет посадить его на термоклей.

При ремонте шнура наушников есть некоторые нюансы:

1. Прежде чем паять и что-либо делать не забудьте на провод надеть корпус штекера. Этот совет смешон, но вам будет не смешно, когда придётся все переделывать.

2. Жилы проводов наушников и колонок чаще всего оголенные и покрыты лаком, обычно красный и синий проводник соответствуют левому и правому каналу, а медного цвета покрытый непрозрачным лаком — общий. Если жилы покрыты изоляцией, то общим проводом может быть экранирующая оплётка провода.

3. Если жилы покрыты лаком как описано выше могут возникнуть проблемы с их лужением. Есть три способа это сделать:

Аккуратно зачистить лак ножом или бритвенным лезвием, но есть риск порезать жилы. Они состоят из проволочек тоньше волоса.

Взять на паяльник немного олова и опустить конец жилы в ванночку твёрдой канифоли. Хороший способ, но не всегда срабатывает, и чтобы контролировать глубину лужения нужно приловчиться.

Нагреть огнём конец жилы и снять салфеткой лак. Затем аккуратно удалить гагар и залудить. Хороший способ, но нужна сноровка.

4. Разъём тоже нужно предварительно залудить. Обычно не получается это сделать просто, раскатав каплю припоя и канифоли. Помогает либо активный флюс (ухудшается надёжность соединения, но не значительно в этом случае), либо предварительная зачистка наждачной бумагой или надфилем место, которое собираетесь лудить. Также работают флюс пасты. Я, например, лудил зелёной типа F-2000.

5. Пайка и лужение опасны для разъема, хотя он рассчитан на такой вид соединений. Дело в том, что контакты штекера проходят один в другом подобно трубам или телескопу и изолированы друг от друга материалом типа пластика. При длительном нагреве он начинает плавится, после чего части штекера начинают болтаться и вращаться. О нормальной работе речи уже быть не может. Паяйте правильно, в этом случае активный флюс ускорит работу, хоть и опасен для контактов со временем. Вопрос в том доживут ли наушники с такими тонкими проводами до того, как разрушится контакт под воздействием активных составляющих флюсов.

Дорогие штекеры паяются хорошо, но их имеет смысл устанавливать только на дорогие наушники, а в таких и жилы лудятся просто.

Ремонт провода стиральной машины, микроволновки и другой бытовой техники в бытовой технике чаще всего выходят из строя провода тех приборов у которых регулярно вынимается вилка из розетки.

Если холодильник, телевизор или компьютер чаще всего остаются в сети годами, то провод стиральной машин, микроволновки, кухонного комбайна часто включают в розетку на время использования. Поэтом они переламываются у в основном около вилки, так как здесь этот участок больше всего подвижен.

Лучшим решением будет заменить вилку, так как та что установлена с завода обычно неразборная, литая нужно откусить вилку и переломленный участок провода — около 10 сантиметров. Вилку нужно подбирать согласно потребляемой мощности и удобства конструкции.

На технике, провод которой вы складываете чтобы убрать её обратно на полку, например, блендер или кухонный комбайн он может переломится и на основании, там, где он входит в корпус, и в любом другом месте.

Найти повреждение можно постепенными изгибаниями с перемещением по всей длине провода. В этом случае нужно вырезать 10-20 сантиметров поврежденного участка, соединить и заизолировать жилы. Если после ремонта длина сильно уменьшится — вставить кусок провода подобного сечения.

Соединение проводить пайкой или обжимкой. Скрутки в гибких подвижных шнурах лучше не применять. В крайнем случае использовать винтовые клеммники, предварительно залудив занимаемые концы проводов.

Изолировать можно либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтительнее, а изолента может со временем разматываться.

Полезные материалы из раздела «Ремонт бытовой техники»:

Ремонт шнура дрели и болгарки

В этих инструментах самым нагруженным местом является место где провод входит в корпус. Обычно провод здесь усилен специальным кожухом предотвращающие повреждение, но и он не спасает.

Если вы включили дрель в розетку, нажали кнопку, а она не подает признаков жизни, но при шевелении провода около рукоятки начинает работать — проблема наверняка в этом.

Нужно разобрать дрель и прозвонить провод, поставив один щуп на вывод вилки, а другой на одну из жил, то же самое проделать со второй жилой. Не зависимо от того пищит прозвонка или нет – сгибайте провод во всех подозрительных местах, если есть повреждения — вы это услышите.

Ремонт провода дрели аналогичен предыдущему — отрезаем поврежденный участок или меняем его целиком.

На родном проводе в месте входа в корпус прибора есть защитный кожух, если его не удалось снять с отрезанного куска для вторичного использования, вы можете использовать в этих целях термоусадку уложенную в несколько слоёв (до получения нужной плотности вхождения в корпус), или использовать кембрик, кусок шланги, кожухи с других узлов и механизмов аналогичных размеров, на худой конец — изоленту.

На фото защитный зажимной наконечник

Если конструкцией дрели предполагается единение питающего провода с внутренней схемой при помощи винтового зажима — не забудьте залудить или обжать наконечником жилы. Многопроволочные жилы нельзя зажимать винтовыми клеммниками, потому что вы не получите хорошего контакта.

Ремонт шнуров фенов, плоек и других ручных электроприборов выполняется аналогично. Исключением являются утюги, для них есть специальные шнуры в тканевой оплетке для защиты от горячей подошвы и перетирания о края гладильной доски. Обычно такие шнуры продаются и меняются целиком.

Ремонт удлинителя

Переноска или удлинитель — удобное устройство, которое активно используется в быту, на производстве и на стройках его прокладывают от ближайшей розетки или электролита до места где нужно подключить электрический прибор.

Поэтому на него часто наступают, ставят что-либо и так далее. Это приводит к тому что-либо изоляция повреждается, либо жилы обрываются, либо они коротят внутри кабеля, после чего отгорает вилка, розетка или выбивает автомат.

В этом случае аналогично предыдущим нужно вырезать кусок провода и заменить исправным. Либо соединить оставшиеся.

Не допускайте больше 3-5 соединений и не превращайте удлинитель в сборную гирлянду из кусков. Это опасно и повышается риск того, что изоляция на одном из соединений со временем износится и кого-то ударит током.

Места соединений обязательно изолируйте термоусадочной трубкой и изолентой. Это крайне важно так как кабель подвижный и изоляция может истираться.

Ремонт кабеля в проводке

Независимо от того как проложена линия — внутренним или наружным способом допускается её ремонт. Если произошёл обрыв — меняют поврежденный участок или полностью линию. Если произошло повреждение изоляции — вы можете её восстановить термоусадкой, кембриками, изоляцией и другими изолирующими материалами.

Заключение

В «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1 (линии напряжением до 35 кВ), сказано, что можно восстанавливать покровы кабелей с помощью термостойких лаков, ПВХ-трубок, заплаток из пластиката, стеклотканевой лентой и прочим. Значит, что все вышеперечисленные способы ремонта справедливы и разрешены согласно Инструкции.

Для ремонта кабелей и проводов в современных условиях лучше всего подходит ПВХ-трубка или термостойкие кембрики из стекловолокна. Последние подходят для восстановления изоляции проводов, которые проходят около нагревательных элементов, например, в утюге или бойлере.

Нельзя сказать, что изоляция совсем не подходит для ремонта провода. Просто она со временем может размотаться, а тканевая лента может набрать влагу, и она не подходит для использования во влажных условиях.

Источник

Как починить холодильник: диагностика и что делать

Поломка холодильника всегда некстати, вне зависимости от погоды и времени года за окном. Этот агрегат основательно вошел в нашу жизнь, и современному человеку обходиться без него ой, как непросто. Как провести экспресс-диагностику и сузить круг подозреваемых узлов, а, может, даже отремонтировать «захандривший» аппарат самостоятельно, рассмотрим в данном материале.

Устройство холодильной установки

Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.

По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:

компрессор;
конденсатор;
дроссель (капилляр);
испаритель.

Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.

Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:

терморегулятор. Служит для поддержания заданной температуры внутри камеры;
фильтр-осушитель. Он отвечает за чистоту хладагента, циркулирующего в контуре.

Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.

В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.

Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Проблемы с компрессором могут быть вызваны неисправностями электрической или механической части агрегата. Проверить электрическую часть просто. Для этого в арсенале «домашнего диагноста» достаточно иметь лишь мультиметр.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

труборез;
инструмент для вальцовки труб;
манометр;
соединительные шланги;
электронные весы;
вакуумный насос;
газовая горелка;
набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Вероятные виновники — фильтр-осушитель или капиллярная трубка. При забитом мусором фильтре его просто заменяют новым, а вот в случае засора капиллярной трубки пытаются «продавить» систему при помощи гидравлического пресса.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Вентилятор — ключевой узел системы No Frost. Именно он обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха внутри камеры холодильника. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно прислушаться к работе агрегата. Шум работающего вентилятора слышен и «невооруженным» ухом. Также можно приложить руку к выходам воздушных каналов и удостовериться, что из них поступает воздух.

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.

В случае неисправности узла он заменяется новым.

Диагностика системы оттаивания

В холодильниках No Frost особое внимание уделяется чистоте испарителя ото льда и снеговой «шубы». Ведь препятствование прохождению воздуха, нагнетаемого вентилятором, снижает его количество и приводит к недостаточному охлаждению камеры. Как следствие, возрастает потребление электроэнергии и увеличивается нагрузка на компрессор.

Компонентами системы оттаивания являются:

таймер оттаивания;
два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
нагревательный элемент.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.

Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной — 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Если проверка ТЭНа и термореле указывает на их исправность, то единственным «подозреваемым» остается таймер оттаивания. Его необходимо заменить новым узлом такой же модели или компонентом, обладающим теми же характеристиками.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Источник

Как сделать ремонт холодильника своими руками?

Львиную долю работы над домашними продуктами выполняет холодильник. За счет постоянного охлаждения это устройство способно в значительной мере облегчить жизнь и привнести ощутимый комфорт. Из-за чего в случае возникновения каких-либо неисправностей многие обыватели очертя голову бросаются к специалистам или за покупкой нового агрегата. А ведь решить проблему может ремонт холодильника своими руками, который может в значительной мере сэкономить бюджет.

Устройство и принцип работы холодильника

Для того чтобы отремонтировать холодильник вам потребуется понять принцип его действия. Сначала посмотрите на электрическую схему, поясняющую принцип работы устройства.

Разберем обозначения на ней:

терморегулятор;
кнопка принудительного оттаивания;
реле термической защиты (включает в себя контакты 3.1 и биметаллическую пластину 3.2);
электродвигатель, запускающий работу компрессора (состоит из рабочей обмотки 4.1 и пусковой 4.2);
пусковое реле (включает в себя контакты 5.1 и катушку 5.2)

При замкнутых контактах терморегулятора и кнопки оттаивания напряжение подается через термозащитное и пусковое реле на электродвигатель. В момент пуска ток в рабочей обмотке несоизмеримо велик, при протекании его в катушке 5.2 коммутируются контакты реле. После чего через контакты 5.1 пускового реле замыкается пусковая обмотка 4.2, снижая величину тока на этапе запуска. При уменьшении токовой нагрузки на рабочую обмотку катушка пускового реле отпускает контакты, и прохождение тока через пусковую обмотку прекращается. В случае чрезмерного нагревания системы или при больших токах срабатывает термозащитное реле, предотвращая тем самым перегревание и последующий пожар.

Компрессор перемещает холодильный газ по системе трубок и капилляров. Внутренняя часть которых называется испарителем, в них за счет пониженного давления происходит испарение газа и поглощение тепловой энергии внутри камеры. После этого хладагент из трубок испарителя перемещается в наружный контур конденсатора, где тепловая энергия переходит в нагревание воздуха на кухне, а сам газ получается сжиженным. Жидкость снова нагнетается в испаритель, где она поглощает тепло, и превращаясь в газ замыкает цикл.

Диагностика неисправности

Большинство поломок вполне возможно определить на ранних этапах: это и нехарактерные звуки, отклонения от нормального режима работы, появление запаха гари и прочие. Своевременная реакция в ключе диагностики устройства позволяет выполнить все ремонты холодильников малыми затратами. Игнорирование подобных сигналов может привести к усугублению неисправности с дальнейшим выходом со строя основных узлов, что повлечет за собой весомые затраты на капитальный ремонт. Весь процесс диагностирования основывается на конкретных неисправностях или параметрах, предшествующих таковым.

К примеру, если вы не можете включить холодильник, диагностику неполадки стоит начать с наличия напряжения в электрической розетке, затем проверить исправность электрической вилки, питающего шнура, состояние реле и двигателя компрессора. Чтобы устранить неполадку не нужно хвататься за первую попавшуюся деталь.

Обзор распространенных поломок

Для устранения возникающих в холодильных агрегатах неисправностей необходимо иметь минимальные представления о наиболее распространенных поломках. Так как самостоятельный ремонт попросту невозможен без адекватного реагирования на возникшую проблему, детально изучите причины, по которым возникают те или иные ситуации.

Холодильник протекает

Может обуславливаться механическими повреждениями корпуса, разрушения термоизоляционного слоя и, как следствие, нарушение температурного режима. При этом образовывается конденсат в месте повреждения, который стекает по холодильнику. Для устранения неполадки необходимо восстановить слой термоизоляции и залатать отверстие.

Холодильник перемораживает и возникает иней

Если при открытии дверцы вы становитесь свидетелем намерзшего слоя инея и перемерзших продуктов, то такая ситуация могла возникнуть если:

Установлен слишком сильный уровень охлаждения, требуется регулировка;
Неисправности с датчиком температуры, компрессорной установкой и т.д.;
Неплотно прилегает уплотнитель дверцы, что могло произойти из-за потери эластичности;
Вышел из строя и требуется замена терморегулятора;
Дверь не закрывается до конца из-за переполненности камеры охлаждения.

Для проверки плотности прилегания дверей на заводе применяют специальный металлический щуп, который в домашних условиях можно заменить полоской бумаги. В месте проникновения бумаги под магнитную полосу возникает подсасывание воздуха из вне, что и обуславливает отложение льда и боле усердное охлаждение.

Холодильник включается, но не морозит и не холодит

Такая неполадка может возникать по причине:

Неисправности терморегулятора или установки режима охлаждения на минимум;
Сбоя настроек сложных узлов электронного управления в современных моделях;
Случайный запуск разморозки, при этом требуется полностью разморозить холодильник и включить его заново;
Резкая загрузка двухкамерных холодильников большими объемами продуктов, которые тот не успевает остудить;
Утечкой хладагента, при этом вам необходимо срочно отыскать место повреждения и устранить его;
Неисправности мотора компрессора или засорения всей системы охлаждения.

Холодильник не включается

При такой неполадке проверьте электрическую цепь на ее целостность. При этом возможны такие причины поломки:

Бытовая техника не включена в розетку, недостаточный уровень напряжения в сети или розетка неисправна;
Необходимо проверить цепь вилки и шнура на целостность;
Поломка реле или электрического мотора.

Современные холодильники Атлант, Самсунг и прочие могут не включаться из-за сбоев в блоке управления. Обнаружить такие неполадки в домашних условиях достаточно сложно.

Длительная работа без отключения

В нормальном режиме вы слышите активную работу в течении 10 – 20 минут. Потом он должен отключаться до следующего цикла. В противном случае происходит быстрый износ вращающихся элементов. Причиной неполадки может быть:

Неплотно закрытая дверь или горячий воздух окружающего пространства, из-за чего в этих бытовых приборах не достигается нужный уровень температуры;
Устройство работает в режиме сверхсильной заморозки, но такая работа не может продолжаться дольше регламентируемого заводской инструкцией;
Вышел из строя термический электронный датчик;
Происходит утечка фреона из системы охлаждения.

Повышенный уровень шума

Для корректной работы агрегата его установка проводиться с применением строительного уровня и на твердое основание. Если эти требования не были выполнены и холодильник шатается, то при работе будут возникать сторонний шумы.

При надежной установке звук может издавать кожух компрессора, касающиеся задней стенки трубки, контакты защитного реле, вентилятором испарителя. Для устранения таких ситуаций требуется отрегулировать работу соответствующих элементов.

Отсутствие освещения при открытой дверце

Если в холодильнике не горят лампочки, значит из строя могли выйти как сами осветительные приборы, так и кнопка сигнализации о состоянии открытия/закрытия дверей.

Отдельной причиной может быть отсутствие питания от электрической сети. Поэтому прежде чем начинать ремонт холодильника необходимо убедиться, что на устройство подано напряжение.

Появилась вода внутри или под днищем холодильника

Такой инцидент может обнаруживаться в виде лужи под холодильником или как скопление воды внутри камеры. В большинстве случаев его обуславливают такие причины:

Временное отключение электроэнергии, которое вы не заметили;
Кто-то установил в камеру горячие или не достаточно остывшие блюда;
Засорение слива или трубок в системе с плачущим испарителем;
Не плотно закрытые двери;
Неподходящие условия окружающей среды (требуется проветривание помещения, приведения норм к требованиям завода).

Вышеперечисленный перечень неисправностей актуален для тех ситуаций, когда устройство сохраняет температуру охлаждения. Если же он не морозит, причина обусловлена другими факторами.

Появление неприятного запаха

Кроме естественных факторов в виде продуктов со специфическим запахом, испортившихся блюд и немытых стенок холодильной камеры неприятный запах может возникнуть из-за подгорания пластика, электрических контактов, изоляции и т.д. Если в первом случае достаточно соблюдать бдительность, то во втором существует реальная угроза капитальной поломки или даже возгорания.

Горит красная лампочка

Свидетельствует о том, что произошла одна из трех поломок:

Неисправен терморегулятор;
Неполадки при запуске компрессора;
Утечка фреона.

Что бы ни стало причиной, ремонт откладывать не стоит.

Пошаговые инструкции ремонта узлов и систем холодильника

После того, как вы определились с причиной неисправности можно приступать к ее устранению. Рассмотрите наиболее часто встречающиеся варианты.

Устранение неисправности с терморегулятором

В зависимости от конкретной модели терморегулятор может располагаться как внутри холодильника, так и снаружи. При внутреннем расположении достаточно снять ручку регулировки температуры и снять корпус терморегулятора.

В холодильниках Samsung, LG и других зарубежных марках проверить термостат можно также под панелью уменьшения и увеличения температуры охлаждения. Но размещается она с наружной стороны камеры. Чтобы определить работоспособность вам потребуется:

Отключить от сети;
Полностью разморозить;
Включить холодильник на максимальную заморозку, поместив внутрь термометр и подождать пару часов, если прибор показывает не 5 – 7°С, то замена неизбежна.

Чтобы починить холодильник достаточно приобрести запчасть и установить новую взамен неисправной детали.

Поиск утечки и замена хладагента

Утечку можно обнаружить несколькими методами:

Мыльным раствором – доступен в случае слабой утечки и присутствия давления жидкого хладагента в системе. При этом обеспечивается доступ ко всем трубкам – снимается защитная крышка корпуса, размораживается испаритель. В месте выхода газа мыльный раствор будет пениться.
Красителем – применяется там, где давление в контуре не позволяет использовать мыльный раствор. В жидкий фреон добавляют краситель и запускают в систему, после чего в месте утечки появляется характерный окрас.

Перед закачкой нового газа из системы вакуумным насосом предварительно удаляются остатки, при выявлении засоров производиться дополнительная очистка. После чего производиться заправка. Специалисты рекомендуют выполнять такую процедуру и без утечки каждые 3 – 5 лет.

Поломка термозащитного реле

При нарушении нормальной работы температурного предохранителя может возникать преждевременное отключение холодильника, из-за чего возникает угроза перегрева двигателя. Для ремонта вам потребуется снять реле и разобрать его корпус, если причина в заклинившем штоке, вопрос можно решить самостоятельно, если повреждена обмотка, придется менять всю деталь.

Замена неисправного компрессора

В таком случае для ремонта необходимо:

Отключить холодильник от сети;
Наклонить компрессор и запустить компрессор на пару минут;
Прокалывающий вентиль закрепляется на фильтр-осушитель, подключите к вентилю баллон и закрутите проколочный вентиль и откройте его на пол минуты;
Вместо заправочной припаять медную трубку;
Выполните надрез на капиллярной трубке;
Снимите старый компрессор и установите заглушки в отсасывающий и нагнетающий выход;
Установите новый компрессор и припаяйте его, внимательно осмотрите качество пайки.

Устранение дребезжащих звуков компрессора

Шум компрессора может обуславливаться неплотным прилеганием металлических элементов или наоборот, чрезмерной близостью тех или иных элементов, из-за чего происходит соударение и дребезг.

Для ремонта необходимо плотно закрепить кожух, в случае расшатавшегося крепежа подложить шайбы для плотного прилегания и затяжки.

В случае приближения к другим элементам необходимо отрегулировать саму устройств в обратную сторону или аккуратно подогнуть трубки при невозможности перемещения компрессора.

Замена ламп освещения

Во избежание электротравмы отключите холодильник от сети. Затем откройте дверцу и проверьте состояние осветительного устройства, к примеру в холодильниках Индезит лампочка может сильно нагреваться, поэтому стоит дождаться полного остывания.

Для этого не обязательно использовать такую же лампу, а можно подыскать альтернативную замену, но соответственно по типу: накаливания или галогенные. Мощность лампы не должна превышать 30 Вт. Но перед заменой стоит проверить напряжение в патроне, ведь причина может быть вовсе и не в лампе.

Решение проблем с датчиками температуры

Данная деталь предназначена для регулирования темпов работы компрессорной установки. При их выходе из строя холодильник не сможет поддерживать нужный температурный режим. Достаточно часто такая неисправность случается в холодильниках Норд, в их состав входит сразу несколько таких элементов.

Но самостоятельно разобрать и отремонтировать в домашних условиях их не получиться, поэтому после снятия датчика потребуется его полная замена.

Прочистка дренажной системы

Различают два варианта размещения трубки – снаружи корпуса и под ним. В первом случае очистка выполняется достаточно просто: снимите трубку и промойте ее в горячей воде, по возможности размягчите накопившиеся засорители.

В случае, если снять трубку невозможно, ее стоит попробовать прочистить ершиком, идущим в комплекте. Если он не справляется, для ремонта используется металлическая проволока, предварительно зачищенная наждачкой. После прочистки трубки ее необходимо промыть водой.

Выравнивание положения дверей

Для регулировки положения необходимо добраться до места крепления, к примеру, в холодильниках LG потребуется снимать защитную планку, в других моделях болты могут находиться в открытом доступе. После откручивания уберите дверь, подложите в нужных узлах шайбы и установите дверь на место. При наличии таковых, соберите декоративные конструкции в обратной последовательности.

Поломка платы управления

Характеризуется полным молчанием холодильника, несмотря на то, что цепь питания полностью исправна. Плата управления одно из весьма сложных устройств и одно из самых дорогостоящих. Замена в сервисном центре обойдется в три дорого, поэтому лучше сделать ремонт самостоятельно. Для этого:

Наиболее часто портятся конденсаторы из-за постоянных скачков напряжения, поэтому для недопущения подобного ремонта в дальнейшем лучше подключить хоодильник через стабилизатор. Место установки у разных фирм может отличаться, поэтому предварительно вам придется изучить схему холодильника.

Дефект испарителя

Проявляется в слабой заморозке, появлении снежной шубы или быстрой порче продуктов. Возникает из-за повреждения или разрушения стенок испарителя как от естественных процессов, так и от воздействия острых предметов.

Кроме замены конденсатора и испарителя в домашних условиях можно установить дополнительный, чтобы не рисковать нарушением герметичности морозильной камеры. Кроме этого вы можете попытаться выполнить ремонт имеющегося испарителя, если это представляется вам целесообразным. В любом из вариантов ремонта из системы охлаждения сливается хладагент, а при замене отключается датчик испарителя, чтобы не повредить его во время работы.

Смена или выправление уплотнительной резинки

Плохое прилегание уплотнителя может стать причиной слабой заморозки, постоянной работы компрессора и прочих неполадок. Для замены возьмите отвертку и отделите старую резинку от пластиковой поверхности. Ее место следует тщательно вымыть и очистить от остатков клея и старого уплотнителя. Для замены уплотнителя необходимо взять новую полосу и вставить в соответствующий паз на двери.

Дополнительную фиксацию обеспечивает силикон или монтажная пена, использование клея для этой цели совершенно нецелесообразно.

Замена сгоревшего температурного предохранителя

В большинстве случаев перегорание происходит из-за перегрева тэна разморозки испарителя. Он находиться в морозильном отсеке, для проверки исправности достаточно воспользоваться тестером. Если обнаружен разрыв цепи, то температурный предохранитель заменяется на новый. Но помимо этого следует выяснить причину перегревания тэна, иначе поломка скоро повторится.

Решение проблем с фузером, таймером и вентилятором в холодильниках NoFrost

Система сухой заморозки предоставляет ряд преимуществ перед капельными, но они обуславливаются за счет дополнительных элементов.

Для получения доступа к контактам и фильтру питания вентилятора необходимо развернуть холодильник. Прозванивается электросхема холодильника, питающая вентилятор, опробуется ход лопастей.

Если неисправности не выявлены, снимите фузер с разъемов и прозвоните тестером. При условии, что сопротивление близко к нулю, можно считать что фузер исправен, в противном случае его заменяют.

Если обе проверки не выявили неисправностей – причина в электронном таймере. Ремонтировать который в домашних условиях нецелесообразно – он заменяется полностью.

Ремонт пускового реле

Реле крепится либо защелками, либо болтовым креплением. После того, как его сняли, необходимо проверить ход штока, так как тот может залипать и препятствовать нормальному движению. Состояние катушки проверяется тестером – при обнаружении разрыва цепи вам придется поменять все реле. Замена производиться в обратном порядке. Основным критерием, как для новой детали, так и для отремонтированной является плотность прилегания контактов.

Очень интересно прочитать в дополнение:

Источник